北京人 Běijīng rén

La stazione dei pullman Chengdu Chengbei（in caratteri cinesi: 成都城北客运站), a 5 minuti a piedi dalla stazione dei treni di ‘Chengdu North’ .

Pullman da Chengdu a Kangding

Da Chengdu a Kangding:
Pullman da Chengdu a Kangding alle 10:30 dalla stazione dei pullman Chengdu Chengbei（成都城北客运站), a 5 minuti a piedi dalla stazione dei treni di Chengdu North: 7 ore di viaggio, arrivo a Kangding alle 17:30. Ho letto in vari forum/blog su internet che questa strada un tempo era sostanzialmente una sterrata ma al momento (gennaio 2018) è completamente asfaltata.

Biglietto del pullman da Chengdu a Kangding

sulla via da Chengdu a Kangding

Da Kangding a Litang:
C’è solo un autobus giornaliero dalla stazione degli autobus di Kangding a Litang ed è alle 7:00 di mattina e me lo sono perso perchè sono arrivato all’ autostazione alle 08:00.
Ho preso un minibus con partenza alle 08:30 circa da fuori la stazione degli autobus di Kangding (arrivato a Litang alle 14:00 circa per un totale di 6 ore) ed è stata un’esperienza “mistica”.
Ecco come è andata: secondo le mie informazioni (attinte da http://www.chinabusguide.com/ ) dovrebbero esserci due pullman da Kangding a Litang, uno alle 07:00 e uno alle 09:00 (entrambi sui 90/100 yuan), così arrivo alla biglietteria dell’autostazione alle 08:00 e chiedo un biglietto per Litang: al che mi viene risposto (in inglese): ‘tomorrow’ ed inizialmente non capisco perchè credo che l’impiegata stia parlando cinese ma poi ripete ‘tomorrow, no more bus for today’. Così saluto e me ne vado. Fuori ci sono frotte di persone dotate di minibus da 8 posti(7+l’autista) che urlano le loro destinazioni, del tipo: “Chengdu! Chengdu!” , “Litang, Litang, Litang!” e così vado da quello che urla ‘Litang’ che in un primo momento mi spara 230 yuan, poi cala a 130 e poi alla fine insistendo sui 100 yuan la spunto per questa cifra (che è grosso modo la stessa degli autobus regolari).
Sono le ore 8:10 (più o meno) e dopo 20 minuti di attesa verso le 08:30 parte previo ‘reclutamento’ di altri passeggeri per il viaggio: il sopravvenire di ulteriori passeggeri comporta più bagagli e il fatto che ci siano più bagagli significa che il mio sedile è completamente schiacciato dai bagagli verso il sedile d’avanti. Poco male, mi metto in orizzontale e mi corico ma dura poco visto che poco dopo arrivano altri 2 passeggeri e la vettura è letteralmente zeppa di bagagli e persone e sono costretto a stare come una sardina assumendo pose da contorsionista.
Ma questo è il meno, la cosa più tragicamente divertente è l’atteggiamento dell’autista che è (credo) di etnia tibetana ed ha indosso una specie di vestaglia/accappatoio marrone che con poche pause per tutte le 6 ore del viaggio continua a ripetere una specie di litania/preghiera Buddhista(credo) che assomiglia al rumore della centrifuga della lavatrice: a volte ‘recita’ la suddetta filastrocca da solo a volte ripetendo la stessa preghiera/litania che viene trasmessa da una qualche stazione radio di sua scelta, ammorbando così tutti i passeggeri che non necessariamente sono Buddhisti e/o interessati ai suoi versi. Nelle poche pause in cui non urla la suddetta cantilena mette delle canzoni (credo) tibetane. A questo si aggiunge la sua guida che consiste nel manovrare il veicolo tra curve e tornanti a 90 gradi spesso guidando con una sola mano e mandando messaggi vocali col telefonino con l’altra. Per non parlare del fatto di lanciare carta e pezzi di plastica dal finestrino, ma questo è costume tradizionale cinese (credo).
All’arrivo non sono completamente certo di essere arrivato nei pressi della stazione degli autobus di Litang ma il compare con l’accappatoio marrone mi conferma che sono proprio lì. Poi gli mostro l’indirizzo della mia pensione (stanza dormitorio a dieci letti) e mi dice (credo) che non sa leggere: non sono sicuro che dica questo, lo immagino, visto che non parla proprio mandarino ma un suo dialetto interpolato da qualche parola in cinese mandarino.

Litang: punto di arrivo del “minibus” da Kangding a Litang. Il “minibus” in effetti è una di quelle macchine bianche in questa foto.

Il mio cammino verso Zhangjiajie comincia il 22 gennaio 2018, quando di buon ora (anche se veramente non so cosa avesse di buono visto che erano le 5:45 di mattina) esco dall’ostello di Changsha (capoluogo della regione cinese dello Hunan) e immerso in un’alba livida mi reco presso la stazione dei treni dove mi aspettano 5 ore di viaggio (ho prenotato una cuccetta così continuo a dormire, tie’ !) verso Zhangjiajie.
Zhangjiajie oltre ad essere il nome della città omonima (piuttosto insignificante) e di un villaggio nei pressi della città, è soprattuto il nome di una delle aree del parco di Wulingyuan (che molti chiamano invece chiamano tutto ‘Zhangjiajie’) ed è uno dei posti scenograficamente più belli al mondo, una serie di montagne dalle forme stranissime, quasi aliene …bellissime (a giudicare dalle foto): tra l’altro negli ultimi anni sono state costruite delle passarelle di vetro trasparenti che pendono sugli strapiombi ai lati di queste formazioni montuose dando la possibilità di ammirare panorami da togliere il fiato.
In tutti i modi il mio piano era di visitare il Tianmen Shan (il Monte Tianmen), vicino la città di Zhangjiajie il primo giorno e la Tianzi Shan (vicino al villaggio di Wulingyuan, che è anche il nome del parco naturale) durante il secondo giorno.
Il mio ostello è nel suddetto villaggio di Wulingyuan, che è a 1 ora e 15 minuti di pullman dalla stazione dei treni di Zhangjiajie(che è dove sono arrivato da Changsha): l’ostello è proprio all’entrata del parco naturale, vicino al Tianzi Shan dove ci sono i panorami più spettacolari del parco.
Ad ogni modo, prenoto una stanza singola(ho voglia di quiete e silenzio!) in questo posto che si chiama Zhangjiajie 1982 Chujian International Hostel (in cinese: 张家界1982初见客栈): per 160 yuan(20 euro) mi danno una stanza enorme con bagno in camera solo per me…veramente niente male.
Dopo essermi rinfrancato e aver avuto una buona notte di sonno (dopo 10 giorni di ostelli in varie citta’ della Cina continentale e dormite sul pavimento a Hong Kong) alle 08:00 prendo il pullman per la stazione dei treni di Zhangjiajie e da lì, con una camminata di 10 minuti, arrivo ai piedi della funivia che mi porterà sopra il monte Tianmen (天门山 in cinese).
Un suggerimento: se alloggiate in ostello fatevi prenotare il biglietto della funivia invece di prenderlo alla biglietteria, questo vi eviterà una fila che nei giorni di maggiore affluenza può arrivare anche a 2 ore; e, altro suggerimento, se vi fate prenotare il biglietto dall’ostello vi daranno un codice con cui prelevare il biglietto presso la funivia (funivia in cinese si dice 索道 suo dao), però quando arriverete alla funivia la fila presso la quale ritirare il biglietto non è la normale fila che si farebbe per comprarlo ma un’altra biglietteria alle spalle della biglietteria ‘regolare’ che si chiama ‘Group Ticket Office’ (in cinese: 团队售票处) dove ci si deve recare per prelevare il biglietto prenotato: in ogni modo quando sono arrivato io sia la biglietteria regolare sia la ‘Group Ticket Office’ erano completamente deserte ed era una scena alquanto spettrale visto che le biglietterie con decine di sportelli e con lunghissime transenne sembravano destinate ad accogliere migliaia di persone.
Comunque, una volta ottenuto il biglietto, mi reco presso l’entrata della funivia (senza fare un secondo di fila!) ,dove salgo a bordo(ehy, è la funivia più lunga dell’Asia, mi dicono!) e inizio la salita….ma ….all’inizio della salita si vede della nebbia attorno ma c’è ancora visibilità, ma man mano che la cabina si avvia verso la cima si comincia a vedere sempre meno fino a che, a circa un terzo della salita, io e gli altri 7 occupanti della cabina siamo completamente avvolti da una coltre di nebbia che avvolge completamente qualsiasi punto intorno a noi: NON SI VEDE NIENTE! La visibilità è ridotta a meno di 30 metri: in occasioni del genere il biglietto dovrebbe essere la metà o la funivia dovrebbe essere chiusa del tutto (che senso ha?).
Scesi dalla funivia si hanno due opzioni da scegliere: ‘East Line’ o ‘West Line’ ma in ogni caso entrambe le linee si congiungono nel punto dall’altra parte della montagna (che è circolare), quindi una volta arrivati alla fine della East Line si può prendere la West Line e viceversa (oppure in alternativa alla fine di una delle due linee si può prendere la seggiovia che riporta di nuovo a dove la funivia era arrivata).
Ad ogni modo, una volta che la funivia è arrivata in cima la situazione è la stessa: visibilità ridotta a zero o quasi.
E in più ci sono altri tre inconvenienti (anzi quattro):
-Le scale mobili che portano alla Tianmen Dong (in cinese 天门洞 , la grotta Tianmen) sono chiuse per riparazioni dal 17 dicembre 2017 (io ci sono stato il 22 gennaio 2018).
-Come conseguenza della chiusura delle suddette scale mobili anche l’accesso alla Tianmen Dong, una delle parti più spettacolari del Monte Tianmen, è precluso.
-L’accesso a una delle 3 passarelle TRASPARENTI sospese nel vuoto, la ‘Coiling Dragon Cliff Glass Bottom Cliffside Path’ (o 盘龙崖玻璃栈道 in cinese) è SBARRATO, ci sono lavori in corso e quindi è inaccessibile (poco male, visto che si sarebbe comunque visto poco).
– L’accesso al monte+funivia costa 258 yuan(33 euro al cambio attuale) + 5 yuan per la passerella di vetro sul versante est della montagna (in cinese: 东线玻璃栈道, che è quella che ho fatto io) + 25 yuan per la seggiovia(non funivia! ma una seggiovia per due persone) che porta dalla fine (dall’incrocio) della ‘East Line’ e ‘West Line’ fino al punto dove era arrivata la funivia e a dove si deve riprendere per scendere a valle.

Punti positivi:
-La nebbia da al tutto un’aria MOLTO mistica (non so perchè ma in casi del genere si pensa SEMPRE a Dracula) che a tratti è anche affascinante ma il punto è che la nebbia è davvero TROPPA, si vede davvero pochissimo.
-La seggiovia (non la funivia!) da 25 yuan, dà una sensazione di essere sospesi tra le nuvole, soprattutto con così tanta nebbia, veramente strana (interessante) ma anche qui la nebbia è davvero troppa.
-Le varie passerelle(di legno) che penzolano dai lati della montagna e la passerella di vetro su cui sono stato danno un’idea che SE SI VEDESSE QUALCOSA sarebbe davvero spettacolare

Hongcun: stagno della luna (月沼 －Yue zhao) con carne annessa.

Hongcun: Lago Meridionale (南湖 Nan Hu）

Xidi: 敬爱堂 (palazzo Jinghai)

Xidi: una strada

Cronache di viaggio …..
E’ una gelida mattina di gennaio come tante altre a Pechino e dopo solo 3 ore di sonno e una sbronza epocale (ma non più epocale del solito) viene a salutarmi G. e mi metto in marcia verso la stazione col cervello che mi pulsa vorticosamente.
La stazione Ovest (Xi Zhan ) di Pechino è il solito delirio fatto di migliaia di vite che si accalcano arrembando verso i treni: un’enorme fiumana che si fa largo verso i binari di quell’enorme mostro di cemento che è la stazione West di Beijing. Alle 13:00 riesco ad approdare sul treno e dopo pochi minuti piombo in un sonno agitato scandito dagli improperi (che avverto tra sonno e veglia) che si urlano l’un l’altro i miei vicini di cuccetta: mi aspettano 20 ore di treno.
Sono diretto verso Huangshan (in cinese: 黄山市) che è sia il nome della cittadina adiacente alla “yellow mountain”(che si chiama appunto Huangshan in cinese), sia il nome della montagna stessa: ad aumentare la confusione c’è il fatto che la suddetta città ha due nomi e cioè Huangshan (per l’appunto) e Tunxi (in cinese: 屯溪) per motivi a me ancora ignoti.
Arrivo a Huangshan (alias Tunxi) la mattina del 20 gennaio ed è una bellissima giornata di sole e ci sono 10 gradi (10 in più di quando sono partito da Pechino): la stazione di Huangshan sembra la stazione di Salerno negli anni ’80 (ahah): stesse dimensioni e MOLTO scalcagnata…infatti seppure con un esterno appariscente l’intonaco all’interno se ne cade a pezzi.
Dalla stazione dei treni prendo un taxi (costo: 10 yuan, meno di un euro e mezzo) che mi porta alla stazione dei pullman di Tunxi/Huangshan da dove prendo un pullman per Hongcun, villaggio dell’etnia cinese Hui a 1 ora e mezza di distanza: il villaggio insieme con Xidi (altro villaggio) è patrimonio UNESCO. All’ingresso del villaggio mi reco presso uno sportello informazioni da dove un’addetta chiama la responsabile dell’ostello/guest house che mi viene a prelevare.
Huangshan è un villaggio estremamente scenografico fatto di laghi, dedali di vicoli, canali e cibo auto-prodotto nel villaggio.
Nell’ostello che si chiama Qingheyue(清和月) dopo le 5 di pomeriggio (è inverno) fa un freddo boia e le aree comuni (sala da pranzo, biblioteca, reception) non solo non sono provviste di riscaldamento ma sono completamente aperte (!) per cui fa un freddo allucinante (durante la notte la temperatura cala a 2-3 gradi)….sono pazzi questi cinesi.
Il giorno successivo viaggetto direzione Xidi in cui rispetto ad Hongcun si nota una differenza sostanziale: qui la gente ci vive ancora, la cittadina è viva, non è solo quasi esclusivamente un posto turistico come Hongcun, c’è un po’ un’atmosfera da ‘tempi andati’, da ritmi di campagna e sensazione che oltre all’immancabile arrivo del turismo parecchia gente viva ancora di agricoltura, allevamento e pesca (si vede gente lavare i panni nel pozzo, per dire).
Al ritorno da Xidi , ancora Hongcun dove mi perdo (piacevolmente) nei vicoli del villaggio e dove dopo una mezzora e un paio di snack mangiati per strada riesco a trovare l’ostello.
Qualcuno dica a sta gente di riscaldare gli edifici…dio Carol. freeeeddd!!

p.s. non so perchè alcune foto perdono di risoluzione quando le carico sul blog.
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